CzechEnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanishSwedish
FCI - РКФ


Форма входа/login

Меню сайта

Обратная связь

* сorso-kazan@mail.ru


Кинолог.клуб

* Кинологическая Федерация Республики Татарстан
Ветклиники Казани

* Ветклиника доктора Васина

* Ветклиника "Любимчик"

* Ветклиника "АкадемСервис"


Федерации

* Интернациональная Кинологическая Федерация (FCI)

* Российская Кинологическая Федерация (РКФ)

* Российская Федерация Любительского Собаководства (РФЛС)

* Российская Федерация Служебного Собаководства (РФСС)

* Российская Федерация Охотничьего Собаководства (РФОС)

* Общероссийская Ассоциация Независимых Кинологических Общественных Объединений (ОАНКОО)

* Федерация спортивно-прикладного собаководства (ФСПС)

Dono Providenza


Вы вошли как Гость

Группа"Гости сайта"

Личные сообщения() · Новые сообщения в темках · Правила форума · Поиск

  • Страница 1 из 1
  • 1
Журнал » библиотека » Дрессировка » Дрессировка, воспитание (азы)
Дрессировка, воспитание
corso-kazanДата: Пт, 29.07.11, 07:32 | Сообщение # 1
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Дрессировка.

• Дрессировка, по сути, это обучение собаки выполнять комплекс каких-либо действий по команде хозяина. Простейшим командам («сидеть», «ко мне», «место») щенка обучают еще в карантинном периоде, давая основное понятие о навыке, и не требуя четкого выполнения и выдержки, обязательных для взрослой собаки.

• Дрессировкой следует заняться с момента, как Вы начали гулять с щенком. Лучше это делать под руководством опытного инструктора, так как ошибки, допущенные Вами по незнанию, закрепятся в характере собаки на всю жизнь.

• Каждая собака – индивидуальность, поэтому в дрессировке лучше не пользоваться какой-либо общей формулой. Наиболее правильным будет обратиться в клуб за подробными рекомендациями, подходящими именно Вашей собаке. Специалисты клуба подберут Вам и Вашему питомцу подходящие методики и график обучения.
 
corso-kazanДата: Чт, 08.08.13, 16:59 | Сообщение # 2
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Воспитание:

- приучение к порядку, режиму в семье
- правила поведения на улице, дома и т.д.
- общение с людьми, детьми, с другими собаками

Начинаем воспитывать с первых дней появления щенка дома

Видео1

Видео2
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:11 | Сообщение # 3
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Как вырастить собаку

Воспитание, обучение, дрессировка.

Необходимо четко различать вынесенные в название раздела понятия. Воспитание — это процесс формирования приемлемого для владельца поведения собаки, когда оно не регламентируется командами. В ходе воспитания складываются отношения собаки с владельцем, членами его семьи, посторонними, формируются отношения с другими собаками, поведение в доме и на улице. Процесс воспитания начинается с первой минуты появления щенка в вашем доме (хотя основа правильного поведения закладывается еще с рождения) и продолжается в течение всей жизни собаки.

Обучение — тесно связано с дрессировкой. В ходе обучения собаке разъясняют, какие действия требуются от нее для выполнения той или иной команды, помогают ей преодолеть неуверенность, боязнь, совершенствуют технику выполнения приема. По своей сути воспитание, обучение и дрессировка служат для создания нового для собаки и нужного для ее владельца поведенческого акта. Основных методов обучения два. Первый — условно-рефлекторный. Суть его в том, что тем или иным способом вынуждают собаку совершить нужное действие, которое подкрепляют. Обучающиеся этим методом собаки пассивно участвуют в процессе обучения, но в дальнейшем активно используют приобретенный опыт и вполне эффективно воспроизводят сформированный навык, однако с «набухшими глазами».

Второй — оперативное обучение. Это такой способ обучения, при котором обучающийся активно и целенаправленно осуществляет отбор желательных и устранение нежелательных для него программ поведения, позволяющий в дальнейшем эффективно и экономично достигать приспособительного результата. Метод оперативного обучения — это целенаправленный, поэтапный отбор и закрепление дрессировщиком желательных и устранение нежелательных для него действий собаки. Во время обучения надо так моделировать ситуацию, чтобы собака могла решить поставленную перед ней задачу, и при этом количество отвлекающих факторов должно быть сведено к минимуму. Завершением обучения команде следует считать тот момент, когда собака узнает эту команду и в определенных условиях охотно и правильно ее выполняет.

Дрессировка — достижение безусловного выполнения собакой команд в любой ситуации и в любых условиях. В процессе дрессировки выработанные модели поведения закрепляются в виде условных рефлексов и формируется сильнейшая мотивация, направленная на выполнение команды. Обучение каждой команде обязательно предваряет дрессировку. Ни в коем случае нельзя останавливаться на обучении. Команды нужны не для того, чтобы показать знакомым, какая умная у вас собака, а для того, чтобы управлять ее поведением в определенных ситуациях. Обученная, но не дрессированная собака, как правило, подводит в самый критический момент: она не подходит к хозяину по команде «ко мне», когда он торопится, может погнаться за кошкой через улицу, рискуя угодить под машину, и т.д. В подобных случаях уверенность владельца, что собака "знает" команды, служит слабым утешением.
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:12 | Сообщение # 4
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Воспитание

Любая собака, независимо от породы, должна быть воспитана. Так же, как нам не доставляет удовольствие человек, смачно плюющий под ноги себе и другим, так и не доставит окружающим удовольствия собака, прыгающая грязными лапами на хозяев и посторонних, ворующая куски со стола, кусающая прохожих за ноги и т.п. Как правило, владельцы собак служебных пород настроены в отношении своих питомцев более решительно, чем владельцы декоративных, тем более маленьких. В чрезмерно снисходительном отношении к маленьким собакам одна из причин того, что они часто растут хилыми, капризными, истеричными. Конечно, право каждого человека — самостоятельно выбирать себе развлечение, однако проводить жизнь в прислуживании собственной собачке, сумевшей стать хозяйкой семьи, все же занятие не из лучших.

Воспитание собаки вовсе не ограничивается выучиванием нескольких команд. Главная цель — собака должна стать приятной в общении. Безусловно, в определенных пределах и управляемой, иначе владелец не будет иметь покоя, а собака — долгой жизни. Вот это уже зависит именно от команд. Если щенок безобразничает, его действия пресекаются командой (в основном, либо «фу», либо "ко мне", либо «место»). По существу, команда — это требование выполнить в данный момент какое-либо действие или, наоборот, отказаться от какого-то действия. Например, протягивая щенку кусочек лакомства и командуя «Фу!», владелец хочет, чтобы щенок именно сейчас не брал именно этот кусочек; речь не идет о том, что щенку вообще никогда нельзя брать лакомство из рук владельца. Когда речь идет о действиях, недопустимых в принципе,— щенок грызет электрический провод, — сначала добиваются, чтобы он прекратил, а потом устраивают ему выволочку, строгим голосом говоря: «Нельзя грызть провода, нельзя!» Собственно, в широком смысле воспитание собаки и заключается в том, чтобы, во-первых, приучить ее к понятиям «нельзя» и «плохо», а во-вторых, добиться, чтобы она знала, помнила, что именно ей делать не следует, даже в моменты, когда хозяин на нее не смотрит.

Существует мнение, что собака понимает только команды и не способна к обобщениям. Его придерживаются обычно те, кто вообще не держал собак, изучал их только в лабораторных условиях, где собака не имеет возможности полностью реализовать свой потенциал, а также те, кто в силу своих личных качеств оказался не способным вступить со своей собакой в контакт, наладить с ней нормальные отношения. Ответом им может служить одно: ведь существуют и люди, не проявляющие большого ума, с антисоциальным поведением, не идущие с другими на контакт и т.д., чьи поступки вполне укладываются в схему действия врожденных и приобретенных инстинктов. В реальности собака, как любое стайное животное, нуждается в эмоциональном контакте с другими членами своей семьи, в данном случае с людьми. Наивно думать,что ваш пес ласкается к вам только потому, что у него чешется шкура.

Для нормального функционирования нервной системы собаке необходимы любовь, ласка, одобрение, похвала. Необходимы и, так сказать, тормозящие факторы (во время ее плохого поведения), ведь вседозволенность на пользу не идет. Воспитывая щенка, необходимо ориентироваться на генетические особенности поведения собаки. Семья — стая, в ней должен быть вожак (хозяин). Вожак кормит, покровительствует, ласкает, воспитывает, хвалит и ругает, наказывает. Все прочие члены семьи выстроены «по рангу». Для маленького щенка все они — старшие. Однако примерно к году собака начинает искать свое место в иерархической пирамиде. Естественно, она старается занять ступеньку повыше — либо силой (крупные собаки), либо хитростью (маленькие). Чем невоспитаннее собака, тем тяжелее протекает этот процесс. Если вы с первых дней будете приучать щенка к мысли, что прав тот, кто сильнее, у вас вырастет либо хилый невротик, либо злобный зверь, общение с которым вряд ли доставит вам радость. Щенок должен усвоить, что он обязан подчиняться хозяевам потому, что он — собака, люди мудрее, они его любят и кормят, заботятся о его благополучии и здоровье; запреты — это не прихоть хозяев, а способ оградить собаку и семью в целом от каких-либо неприятностей: отравленного куска, наезжающей машины, штрафа за покус и пр.

Основным вашим инструментом воздействия на собаку должен быть голос. Буквально с первых дней пребывания у вас щенок должен чувствовать любовь к себе, тогда он быстро поймет, что укоризненный тон или «разнос» связаны именно с его неправильными действиями. Один из сильнейших стимулов для собаки — лакомство, выдаваемое ей в награду за послушание. Лучше всего брать для этой цели маленькие кусочки сырого мяса или сыра, либо пресное печенье. Лакомство обычно держат в полиэтиленовом пакете, скоропортящееся — в холодильнике, доставая на время дрессировок и прогулок. Чем голоднее собака, тем приятнее ей получить лакомство, поэтому дрессировкой — обучением команд — обычно занимаются не после кормления, а до. То есть до и во время прогулки, ведь сразу по возвращении домой ее надо накормить, а потом она должна отдыхать (напомним, что собака, как все хищники, лучше переваривает корм в покое). Не заменяйте лакомством похвалу: оно должно ее подкреплять, усиливать. Собака выполняет команду — говорите ей: «Молодец, хорошо!», — погладьте и уж затем давайте лакомство. Приступая к обучению какой-либо команде, лакомство дают каждый раз, когда собака выполнит требуемое. После того, как она четко усвоит команду, лакомство начинают давать через раз, а потом и вовсе нерегулярно — опыты зоопсихологов показали, что так команда запоминается крепче. Некоторые собаки, стремясь заслужить поощрение, начинают безобразничать, чтобы затем с ангельским видом выполнить команду хозяина и получить «заработанный» кусочек. Поощрять подобное вымогательство, конечно же, не надо. Зачастую приходится видеть, как владельцы собак стараются давать своему питомцу команды как можно чаще, дергая его по любому поводу и заставляя отвлекаться от своих «собачьих» дел. В результате собака может вообще перестать подчиняться. Чтобы этого не случилось, давайте команды только в случае действительной, а не мнимой необходимости и обязательно добивайтесь их выполнения. Если же вы специально занялись отработкой какой-либо команды, не перегружайте собаку. Достаточно один-два раза добиться выполнения команды, после этого собаку надо похвалить и отпустить, дав команду «гуляй! (на улице) или «отдыхай».

Воспитание щенка начинают с обучения кличке. Обратите внимание: это не команда, а его имя. Произнося кличку, вы требуете, чтобы щенок отвлекся от каких-либо дел и ждал последующей команды. «Джек!» Щенок бросает игрушку и смотрит на вас, как бы спрашивает:«Что?» — «Ко мне!» И щенок несется к вам. Поначалу кличкой надо предварять любые слова, обращенные к щенку. Пришел ласкаться: «Джек! Хороший! » Безобразничает: «Джек! Нельзя!» Грызет стул: «Джек! Фу!» После того, как щенок усвоит кличку, надо стараться обучить его выполнять обращенные к нему команды и без называния клички. Однако, если собака чем-то увлечена, ее внимание направлено не на вас, приходится начинать с клички — именно для привлечения ее внимания.

Одна из важнейших команд, без которых нельзя всерьез говорить о воспитании, — «Фу». Она означает, что собака должна либо перестать грызть то, что грызет, либо бросить то, что она держит в пасти, либо не брать в пасть то, к чему тянется. Некоторые владельцы собак произвольно расширяют значение этой команды. Например, дают ее, когда собака прыгает на них, не к месту лает, удирает и т.п. Это большая ошибка. Для каждого случая есть свои команды. Тем более ни в коем случае нельзя предварять командой «Фу» другую команду, например, "Фу", голос!». Владелец хочет, чтобы собака прекратила лаять, однако она воспринимает все по-другому: «Брось из пасти — а там ничего и нет — и гавкни погромче!» Разумеется, если собаку колотить, она в конце концов поймет, что хозяин имеет в виду, однако это не прибавит ей уважения к вам.

Приступая к обучению команде «Фу», надо помнить, что в идеале собака должна подчиниться не тогда, когда владелец орет, как пароходный гудок, и хлещет ее поводком, а когда произнесет команду один раз, тихим, спокойным голосом. Поэтому изначально сила воздействия на собаку должна быть минимальной. Как бы ни раздражал вас поступок щенка, начинать сразу с крайних мер ни в коем случае нельзя. Предположим, щенок порывается грызть ботинок. Скажите тихим, спокойным голосом: «Фу!» Разумеется, он этого не поймет. Скажите более строго, низким голосом: «Фу!!» Следующая ступень — басом: «Фу!!!» — и потопайте ногами, сначала тихо, потом усиливая топот. Но постарайтесь не перепугать щенка насмерть, а то он начнет вас бояться. Если это не действует, приступайте к физическому воздействию. Но помните, что в собачьей стае взрослые относятся к щенкам бережно, с благородством, не кусают их больно. Ухватите щенка за морду, слегка прищемите, потрепите из стороны сторону, повторяя негромко: «Фу!» (но не вырывайте предмет у него из пасти — он отнесется к этому как к игре, а при слишком резком рывке можно испортить зубы). Если это не помогает, возьмите щенка за шиворот и потрепите, сначала легонько, потом сильнее, сопровождая действия тихой командой. Крайней мерой наказания может быть шлепок по ягодице, но не рукой, не поводком, а свернутой в трубку газетой. Если вы будете методично повторять все это при любых неправильных действиях щенка, он быстро разберется, что в его интересах послушаться, как можно быстрее, не дожидаясь, пока вы усилите воздействие. После того, как щенок выполнит ваше требование, даже если пришлось воспользоваться газетой, обязательно похвалите его, чтобы он осознал, что ваше воздействие на него прекращается и в семье воцаряется мир, как только он подчинится.

Когда щенок усвоит команду, так сказать, на запрещенных предметах, можно начать отрабатывать ее на лакомстве (но не на миске!). Протяните ему ладонь, на которой лежит кусочек, и дайте команду: «Фу!» Если он все же сделает попытку схватить кусочек, сунет морду в ладонь, прищемите ему пальцами нос или губу. Пока приходится прибегать к щипкам, не хвалите его. Но как только он послушается голоса, отвернет морду, не дожидаясь физического воздействия, сразу же хвалите и давайте лакомство разумеется, другой кусочек, лучше другой рукой. Большинство щенков усваивает команду «Фу» максимум за неделю. Однако четкость ее выполнения зависит от контакта собаки с хозяином, от того, считает ли она необходимым ему подчиниться.

Еще одна из необходимейших команд — «Ко мне». Собаки, которые ее не знают или не выполняют, доставляют своим владельцам немало хлопот. Бывает, что хозяева просто не могут спустить собаку с поводка, зная, что она сразу удерет, либо будет гулять неподалеку, но не подойдет, когда настанет пора идти домой. Между тем, обучить щенка этой команде проще, чем любой другой. Как только вы приготовите ему миску с кормом, приступайте к дрессировке. Покажите ему миску, если не заинтересуется, покажите содержимое, - в конце концов дайте понюхать. Как только он проявит, интерес, командуйте: «Джек! Ко мне!» и несите миску в то место, где постоянно его кормите. Если щенок по дороге забудет о миске, покажите ее ему еще раз. Поставьте миску, повторите команду, а когда он приступит к еде, похвалите. Повторяйте это при каждом кормлении, и щенок быстро усвоит связь между командой и миской.

После этого начните подзывать его в перерывах между кормлениями, на то же место и в другие. Когда выполняет, хвалите и давайте лакомство. Кстати, поначалу можно показать ему издали кусочек, но только раз-другой, не больше. Иначе собака будет подходить к вам, только убедившись в вашей готовности ее наградить. Приучив щенка четко выполнять команду «Ко мне» в квартире, легко добиться, чтобы он выполнял ее и на прогулке.

Еще одна команда, необходимая для воспитания, — «Место». Она означает, что собака, чтобы она ни делала, должна идти на свою подстилку. Знание этой команды оказывается весьма кстати, когда собака клянчит у стола, пристает к гостям, мешает уборке и т.п. Однако, даже поняв команду, собака будет беспрекословно выполнять ее лишь в том случае, если она привыкнет к своей подстилке, полюбит ее. Место для щенка устраивают сразу же, как только он попадет в дом. Как только он укладывается где-нибудь поспать, возьмите на руки, скажите: «Джек! Место!» и отнесите на подстилку. Положив, погладьте один раз, похвалите: «Хорошо, место!» и сразу же отойдите. Через несколько дней щенок поймет, что только на подстилке его не тревожат во время сна и сам будет устраиваться спать только там. Если щенок упорно отказывается спать на подстилке, постоянно убегает с нее, значит, ему там неудобно: слишком светло, душно или, наоборот, дует, раздражают какие-нибудь запахи... В этом случае надо или ликвидировать причину дискомфорта, или выбрать другое место.

Поскольку подстилка не просто «кровать», а, так сказать, логово щенка, его приучают к месту и в периоды бодрствования. Во время игры покажите ему игрушку и бросьте на подстилку, скомандовав: «Место!» Пусть он догонит и «загрызет» ее именно там. Если щенок разбрасывает игрушки по комнате, регулярно возвращайте их на подстилку. Когда щенок признает подстилку своей и начнет проводить там некоторое время даже без принуждения хозяина, приучайте его самостоятельно идти туда по команде. Окликните, покажите кусочек лакомства, скажите: «Место!» и сами быстро идите туда. Когда щенок подбежит, зажмите лакомство в кулак, другой рукой уложите его на подстилку и только после этого похвалите и вознаградите. Через несколько дней щенок привыкнет, что лакомство дается, когда он не просто приходит, а именно ложится на свое место. После этого упражнение можно усложнить. Скомандуйте: «Место!» и покажите рукой в сторону подстилки (лакомство не показывайте, а то он от вас не отойдет). Если щенок не идет на подстилку, а смотрит на вас, пройдите с ним до места, показывая жестом, что лакомство именно там. Подведя щенка к месту или подойдя-туда сразу же вслед за ним, уложите, похвалите и вручите награду. После нескольких повторений, когда щенок в принципе поймет, что от него хотят, приступают к выработке выдержки, увеличивая промежуток между моментом выполнения команды и дачи лакомства. В идеале собака должна идти на место по первому вашему требованию, ложиться и оставаться там неопределенно долго, заснув или, если требуют обстоятельства, настороженно наблюдая за происходящим в комнате.

Теперь о том, чего нельзя делать собаке, живущей в городской квартире, независимо от породы. Нельзя в принципе не слушаться хозяина, разумеется, в пределах своего понимания. Это дурно, огорчительно. Любое требование хозяина, любая команда должны быть выполнены. Собаке можно что-то попросить, но нельзя требовать, бросаться на хозяина, устраивать истерики и т.п. Никакие причины не оправдывают плохого поведения и непослушания. Нельзя кусать хозяина и членов его семьи. Даже в игре. Это «табу». Если щенок, разыгравшись, больно цапает вас за руку, не восхищайтесь его «злобностью», а сразу же убирайте руку и прекращайте игру. Тем более не позволяйте ему кусать вас в порядке защиты, например, при вычесывании, стрижке когтей и т.п. Подобная привычка, тем более если речь идет о собаке служебной породы, может выйти вам боком. Нельзя прыгать и ставить передние лапы на хозяина, домашних, гостей, а также прохожих на улице. Собака не понимает, когда у нее чистые лапы, а когда грязные, когда вы в «прогулочной» одежде, а когда в парадной. Отучайте с первого раза. Лучший из опробованных нами на своих щенках способов (его рекомендует известный зоопсихолог Лоренс) Как только щенок ставит на вас передние лапы, наступите ему носком ботинка на заднюю. Это предпочтительнее, чем отталкивать, тем более ругать, ведь он не хочет обидеть вас, наоборот, радуется, что вы пришли (можно обойтись и без отдавливания лап, а надо лишь наклониться к собаке и дать обнюхать свой рот — это удовлетворяет ее инстинктивное любопытство).

Нельзя проявлять повышенный интерес к гостям и прохожим на улице, особенно, если в будущем собаке предстоит охранять вас или квартиру. Хорошая служебная собака должна осмотреть гостя, выяснить реакцию хозяина и, если ее действия не нужны, уйти на место. Когда в гостях малознакомый человек, собака должна не бросаться, а внимательно за ним наблюдать. На улице служебная собака должна наблюдать за прохожими, но без причины не бросаться и не лаять. Маленькие щенки, как правило, поступают наоборот: ласкаются к гостям и прохожим, предлагают поиграть и т.п. Не ругайте, а то вы в его представлении будете хуже, злее, чем посторонние, которые обычно проявляют готовность посюсюкать и погладить. Самое лучшее, особенно, если речь идет о людях знакомых, готовых оказать вам услугу, — попросите хлопнуть щенка по мордочке (не сильно, но обидно), либо прищемить ее рукой, схватить за нос, ущипнуть за губу... А сами, когда щенок отскочит, пожалейте его. Если человек, руководствуясь какими-либо соображениями, не хочет оказать вам эту услугу, оттяните щенка, попеняйте: «Джек! Это кто лезет к посторонним! Как тебе не стыдно!» и выпустите поодаль.

Нельзя брать корм с земли, а также из рук посторонних, даже тех, кто знаком вам и собаке. Привыкнув подбирать крошки с пола, собака будет брать куски на улице. Привыкнув кормиться с рук приятных вам гостей, собака может взять кусок и у совершенно постороннего человека. Статистики отравлений собак, увы, нет. Но таких случаев, к сожалению, немало. Кстати, зачастую, когда собаке ставят диагноз «энтерит», в действительности причина гибели все же не инфекция, а яд. Да и просто протухшие куски могут вызвать гастрит или гастроэнтерит, который чаще принимают за инфекционный. Отучить подбирать куски — один из необходимейших элементов воспитания, в то же время и один из самых сложных. Обычно ругань и битье приводят к тому, что собака приучается «кусочничать» незаметно для хозяев. Питая иллюзии, что уж его-то собака на куски не смотрит, владелец однажды испытывает горькое разочарование, наблюдая, например, как собака отрыгивает крыло голубя или селедочную голову.

Можно попробовать воспользоваться хиной или молотым красным перцем (он пахнет слабее черного). Обваляйте кусочки мяса, колбасы, сыра и время от времени роняйте их на пол. Разбрасывайте их в местах, где гуляете, просите делать это тех, кто гуляет со своей собакой вместе с вами (чем разнообразнее запахи рук, тем лучше), в конце концов, это и в их интересах. К сожалению, некоторые собаки малочувствительны к подобным «сюрпризам». В таком случае можно воспользоваться комом земли или дерна, снежком, свернутым поводком, небольшой палкой и т.п.: как только видите, что собака на улице приступает к трапезе, кричите («рычите»): «Фу!» и запускайте в нее заранее припасенным предметом, стараясь попасть по заду. Разумеется, нельзя брать камень, большую палку и другое, чем можно собаку покалечить. Не забывайте выражать свое крайнее огорчение тем, что собака проявила к куску интерес, ругайте, берите на поводок, даже обрывайте прогулки, воспользуйтесь гибким прутом...

Если собака, несмотря ни на что, подбирает куски, попробуйте разобраться. Возможно, вы не докармливаете ее. Возможно, неправильно кормите. Бывает, что причина — в нехватке соли или микроэлементов. Увеличьте количество фитина на одну-две таблетки в день, старайтесь раз в неделю давать кусочек селедки, не забывайте про рыбу и яйцо, в конце концов, посоветуйтесь с ветврачом. Нельзя грызть провода, обувь, мебель, да и вообще любые вещи, не относящиеся к игрушкам. Привыкнув драть старые тапочки, щенок при случае не преминет «загрызть» и новые туфли. Лучше отучайте сразу. Что можно, убирайте подальше, отбирайте, командуйте «Фу», ругайте. Можно развести водой хину или красный перец и вымазать ножки мебели, те же провода. Однако, если у щенка нет в достаточном количестве игрушек — мячиков, резиновых «пищалок» и колец, палок и т.п., отучить его грызть вещи не удастся. Обратите внимание: игрушки подбирают такие, от которых трудно отгрызть кусочек. Как только щенку это первый раз удается, игрушку заменяют на целую.

Нельзя привередничать в еде, надо есть то, что дают, а не хочется — отходить, но не выклянчивать при этом что-нибудь вкусненькое. Нельзя клянчить на кухне, а также у стола, когда люди едят. Не поддавайтесь жалости, когда щенок усядется напротив вас, умильно глядит на каждый кусок, который вы подносите ко рту, и роняет длинные слюни. Никогда ничего не давайте и не позволяйте делать это другим. Ругайте, отправляйте на место или в другую комнату, коридор. Нельзя лазить на письменный и обеденный столы, тем более воровать с них. Ругайте, воспользуйтесь газетой, разложите кусочки, вывалянные в хине...

Нельзя все время, по любому поводу брехать. Постоянный лай с утра до вечера — признак не злобы, а истеричности. Если уж на то пошло, многие злобные собаки атакуют молча, стараясь раньше времени не спугнуть жертву. Ругать щенка за лай не стоит, но старайтесь показать ему, что вы не в восторге от его громкого голоса. Нельзя шуметь ночью. Но не ругайте щенка с первых дней — у него еще свой режим. Убирайте на ночь все шумящие игрушки, но обязательно оставьте несколько тихих, а то щенок постарается найти им в квартире замену. Не поддерживайте ночью никаких игр. Если щенок ночью жалобно воет, убедитесь, что с ним все в порядке, например, что он не застрял где-либо, а после этого не обращайте на него внимания. Через несколько дней он привыкнет, что ночь — скучное время, и будет спать.

Нельзя оправляться в квартире, но только подросшей собаке. Ни в коем случае не ругайте маленького щенка за лужи, не тыкайте носом, в общем, не издевайтесь — а другим словом подобные действия не назовешь. Оправления — естественная физиологическая потребность организма. В отличие от взрослой собаки, маленький щенок не может долго терпеть. Исходя из физиологической необходимости, он должен гулять столько раз, сколько его кормят, ведь желудок и мочевой пузырь растут пропорционально. Отнеситесь к лужам как к неизбежности. Если у вас есть ковры, их, пока собака не подрастет, лучше убрать. Если на дворе лето и вы имеете возможность гулять столько, сколько щенку нужно, то есть по полчаса перед каждым кормлением, тогда можно заняться воспитанием.

Каждый раз, когда щенку придет необходимость сделать лужу на прогулке, громко хвалите, восхищайтесь, давайте лакомство. Когда щенок сделает то же дома, вяло поругивайте: «Как не стыдно. Кто сделал лужу? ». Щенка, который регулярно, то есть пять-шесть раз в день, гуляет на улице с месячного возраста, можно начать ругать интенсивно (но без истерик) не раньше, чем после трех месяцев. А после четырех можно и потопать ногами. Но если вы из-за погоды или занятости гуляете редко и помалу, щенка за лужи вообще ругать нельзя. Как вы понимаете, потребность у него не исчезнет, и он лишь каждый раз будет испытывать страх, что в конце концов приведет к тяжелому неврозу. При двух получасовых прогулках в день, утром и вечером (минимум для любой собаки), полностью избавиться от луж реально, в зависимости от конкретных физиологических особенностей организма вашего щенка, примерно в возрасте от шести до девяти месяцев.

Нельзя валяться в грязи, даже если очень зудит шкура. Со своей стороны, требуя от собаки чистоплотности, владелец должен ликвидировать причины, заставляющие ее лезть в грязь (если блохи — вывести, если экзематоз — обратиться к ветврачу, который назначит необходимое лечение)....Конечно, каждый владелец собаки, помимо общих требований, вводит и какие-то особенные, применительно к своим привычкам, режиму. Старайтесь при этом не переходить порог возможностей вашего питомца и пользуйтесь методами, изложенными выше. Помните, что методичное повторение позволяет быстрее достичь цели, чем перегрузки и жесткие методы.
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:12 | Сообщение # 5
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Дрессировка

Существует по крайней мере четыре способа стать владельцем дрессированной собаки. Первый способ заключается в том, что вы отдаете собаку профессиональному дрессировщику и получаете перевязанное голубой ленточкой свое, уже воспитанное, сокровище. При втором способе собака остается у вас, но 2—3 раза в неделю приходящий инструктор-дрессировщик объясняет ей правила хорошего тона. Особенностью первого способа является то, что через 2—3 месяца вы с удовлетворением наблюдаете со стороны работу своей собаки с тем же дрессировщиком, но только вас она по-прежнему в грош не ставит. А успех второго способа зависит от того, насколько эффективно вы разрушаете то, что успевает вложить в собаку инструктор. Все это происходит потому, что вы так и не узнали, как правильно управлять поведением собаки, она плохо понимает вас, и потому слушается, как иностранца. Вы не знаете, Что, Как и Когда Подкреплять Положительно или Отрицательно, чтобы сохранить нужное поведение и не допустить или устранить нежелательное, и, посему, занимаетесь антидрессировкой. Если же вы — обладатель достаточно физически сильной собаки, то обязательно столкнетесь с проблемой иерархических взаимоотношений, которые устанавливаются в процессе дрессировки. А иногда случается, что собака начинает считать своим хозяином инструктора. Согласно третьему способу, вы находите инструктора-репетитора, который дрессирует вас, а потом вы дрессируете свою собаку, но в его присутствии. Это лучший способ, имеющий только один недостаток — на каждого владельца инструкторов не напасешься. Четвертый способ заключается в том, что вы со своей собакой приходите на ближайшую дрессировочную площадку и занимаетесь под руководством инструктора-дрессировщика по существующим курсам.

На дрессировочной площадке обучаются не собаки, обучаются их владельцы. За время курса владельцы собак не только узнают методы и способы формирования поведения, но самое главное, осваивают их практически, дрессируя своих собак. И ценность последних двух способов не только в том, что владелец приобретает возможность управлять поведением и поддерживать работоспособность своей собаки, но и в том, что в случае необходимости, он сможет сам выработать новый навык, новую форму поведения у собаки. Причем дрессировка — это взаимоотношение с собакой уже на качественно новом, интеллектуальном уровне, а не просто покормить, погулять, брюхо почесать и так далее. За это время происходит формирование отношений сотрудничества, вырабатывается своеобразный, понятный обоим язык слов, интонаций, мимических и пантомимических жестов и движений, происходит становление взаимоотношений собаки и других членов семьи. Вся ваша семья вместе с собакой становится за этот период настоящей маленькой, но «очень симпатичной» стаей, где каждый имеет свое место с соответствующими правами и обязанностями. Как правило, длительность курсов послушания составляет около 4-х месяцев. Если учесть, что средняя продолжительность жизни собаки составляет 10—15 лет, то, согласитесь, стоит потратить 4 месяца на то, чтобы прожить оставшееся время счастливо. Тем более, что лучший метод борьбы с плохим поведением собаки — формирование правильного поведения.

Дрессировка — это тоже обучение, но такое, которое проходит при определенных социально-ролевых взаимодействиях между дрессировщиком и собакой. В результате выработанный навык воспроизводится собакой по команде и в любой обстановке, даже в таких ситуациях, которые угрожают жизни собаки. Важным отличием дрессировки от обычного обучения является и то, что для выполнения отработанного навыка уже не требуется удовлетворения тех потребностей, на базе которых навык был первоначально сформирован. Описываемые в литературе методы дрессировки можно классифицировать как те или иные способы воздействия на потребностно-мотивационную сферу деятельности животных. Охарактеризуем основные из них.

Механический метод
У собаки формируется сначала пассивное, а затем активное избегание неприятных воздействий со стороны дрессировщика. Ярким примером этого метода является процедура отработки навыка хождения рядом с помощью рывков поводком. Подав команду «Рядом!» и воздействуя поводком, мы принуждаем собаку встать в заданное нами положение около левой ноги, как только собака занимает желаемое место, рывки прекращаются, собаку хвалят. Если собака попытается уйти из положения «рядом», вновь звучит команда «Рядом!» и производятся рывки поводком. Сначала собака возвращается к ноге пассивно, избегая воздействий поводком, а в дальнейшем активно, по команде, уже без применения рывков.
Пищевой метод
- cостоит в формировании истинной пищевой мотивации. Так как в процессе реализации пищевой мотивации собака активно ищет пути удовлетворения своей потребности, то таким методом у нее можно сформировать очень сложные по своей структуре навыки.
Вкусопоощрительный метод
— формирование у собаки мотивации избирательного аппетита («метод премий»). При дрессировке этим методом животное не испытывает потребности в пище, ему просто хочется чего-нибудь вкусненького. Метод используется ограниченно, он может быть эффективен лишь тогда, когда собака видит, обоняет или каким-либо другим способом непосредственно ощущает лакомство. В настоящее время, к сожалению, на дрессировочных площадках используется в основном именно этот метод.
Подражательный метод
— формирование у особи подражания поведению другой собаки, человека или группы особей. Используется, например, при формировании злобы у собак.
Игровой метод
— формирование того или иного игрового поведения собаки с целью обучения желательному навыку. Используется, в частности, при формировании у собаки навыков апортировки и преодоления препятствий.
Методы развития злобы
— целенаправленное формирование у собаки какой-либо формы выученной агрессии на базе истинной агрессии. Истинную агрессию условно разделяют на две формы: активная и пассивная. Активную агрессию у собаки можно вызвать посредством конфликтов (конкуренции из-за пищи, территории, полового партнера, лидерства в группе и т. п.) Пассивную агрессию формируют, используя самооборону собаки. Метод формирования злобы через пассивную форму агрессии менее продуктивен. Это обычно связано с передозировкой болевых воздействий, вызывающей у собаки трусость. Однако при правильном применении и он эффективен. В процессе дрессировки обычно используют оба метода.
Контрастный метод
- (метод кнута и пряника) заключается в последовательном чередовании приятных и неприятных для собаки воздействий. Сначала посредством неприятных воздействий вызывают у собаки мотивацию пассивного избегания вплоть до выполнения требуемого действия, а в момент его выполнения (или сразу же после) дают пищевое или вкусопоощрительное подкрепление. Наиболее пригоден для установления у дрессировщика статуса лидера. Этот метод широко используется на наших дрессировочных площадках, однако при этом часто сила неприятных воздействий передозируется.
В процессе обучения собаки при формировании того или иного навыка она достигает не только того результата, который удовлетворяет ее биологическую потребность. У животного появляется и вполне определенное эмоциональное состояние, а это тоже результат! Согласно биологической теории эмоций П. К. Анохина, эмоции и их качество определяются совпадением или рассогласованием между ожидаемым и получаемым результатами в процессе целенаправленного поведения. При совпадении программируемого результата с реально достигнутым возникает положительная эмоция, при несовпадении — отрицательная. Перечисленные выше методы воздействий на потребностно-мотивационную сферу деятельности собаки также нужно рассматривать как положительные и отрицательные подкрепляющие воздействия. Подкрепляющие же воздействия прежде всего влияют на эмоциональную деятельность собаки.

Как правильно применять их в процессе дрессировки? Положительные подкрепляющие воздействия должны совпадать по времени с каким-либо действием собаки и вызывать у нее при этом положительные эмоции. Они увеличивают вероятность появления нужного поведения; к ним-то и стремится собака при обучении. В качестве положительных подкрепляющих воздействий можно использовать пищу, ласку, лакомства, игру, то есть все то, что доставляет собаке удовольствие. Отрицательные подкрепляющие воздействия — такие, которые совпадают по времени с каким-либо действием собаки и вызывают у нее отрицательные эмоции. Отрицательные воздействия призваны сформировать у собаки желание избежать повторного совершения данного действия (мотивацию активного избегания или агрессию). В качестве отрицательных воздействий можно использовать рывки поводком (различной силы) и любые другие, неприятные для собаки воздействия. Наказание в отличие от отрицательных подкрепляющих воздействий производится уже после совершения нежелательного действия (то есть когда собака уже достигла какого-то результата, нежелательного для дрессировщика: подобрала и съела лежащий на земле корм, подралась с другой собакой и т. д.) и поэтому воздействует на собаку менее эффективно.

Отсюда вытекают и основные правила применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий. Воздействия должны производиться в момент совершения действия или сразу после него, иначе их применение малоэффективно. Это объясняется тем, что, помимо приятных или неприятных ощущений, положительные или отрицательные подкрепляющие воздействия несут собаке еще и информацию о том, что именно в ее поведении нравится дрессировщику, а что нет. Поэтому запаздывающие подкрепляющие воздействия — наигрубейшая ошибка дрессировщика. Отрицательные подкрепляющие воздействия должны прекращаться сразу же, как только прекратилось нежелательное действие собаки, чтобы собака могла активно избежать неприятного для нее воздействия и достигнуть при этом приспособительного результата.

Отрицательные воздействия нужно строго дозировать (по силе и длительности); при отработке приемов общего послушания они не должны вызывать у собаки ни страха, ни агрессии. Размеры кусочков пищи, используемых для положительного подкрепления, варьируются в зависимости от размеров собаки, но общим правилом при этом является максимальное уменьшение разовой порции. За особо трудную для собаки работу, например, прыжки через глухой барьер, размеры подкрепления значительно увеличиваются. Режим применения подкрепляющего воздействии в процессе обучения должен изменяться. В начале формирования навыка — стопроцентный режим воздействия, а затем вероятностный (то есть когда подкрепление дается не каждый раз, а в случайном порядке). Причем, когда собака получает пищу или игру во время дрессировки в случайном порядке, ее заинтересованность в выполнении навыка резко возрастает, а у дрессировщика при этом появляется возможность отбирать и закреплять желаемое.

При работе с собакой не всегда целесообразно или возможно воздействовать на собаку в нужный момент (например, при отработке «выдержки», при выполнении навыка «охрана вещи» или «задержание преступника , однако именно такая своевременность необходима, чтобы объяснить собаке, что она делает правильно, а что нет. В этих случаях применяют «условные» подкрепляющие воздействия, положительные или отрицательные. Положительные «условные» подкрепляющие воздействия не всегда означают дачу корма, лакомства, хотя зачастую им сопутствуют, а являются сигналом для собаки: «Делаешь правильно, делаешь верно, делаешь то, что нужно!». Обычно для этих целей используются слова: «Хорошо!», «Браво!» «умница» и т. д. Отрицательные «условные» подкрепляющие воздействия— это команды: «Нельзя!», «Тубо!», «Фу!» и другие.

В процессе реальной дрессировки обычно используются все описанные нами методы обучения и дрессировки (в зависимости от поставленной задачи) с учетом правил применения положительных и отрицательных подкрепляющих воздействий. Однако, чтобы более полно понять закономерности, лежащие в основе дрессировочного процесса, необходимо детально рассмотреть основные принципы и этапы формирования поведенческого навыка.
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:13 | Сообщение # 6
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Как правильно дрессировать собаку?

На первом этапе обучения создают такие условия, чтобы пищевая мотивация стала доминирующей. Для этого основную часть рациона собаке скармливают в процессе дрессировки. Когда мотивация создана, то есть собака хочет есть и готова что-то сделать, чтобы поесть, ей объясняют, чего от нее хотят добиться. Этот этап обучения можно условно назвать «этапом взаимных объяснений между дрессировщиком и собакой. Обучение собаки на этом этапе должно проходить в условиях максимального обеднения дрессировочной обстановки. В начале формирования навыка необходимо проводить занятия дома или в местах, где нет посторонних людей и собак. Иначе возрастает вероятность появления конкурирующих мотиваций: игровой, половой, оборонительной и т. д., что сделает невозможным процесс обучения на базе выбранной вами мотивации, и собака потеряет интерес к работе.

Теми или иными способами: с помощью поводка (потягиваний, подергиваний, направляющих рывков), касаний руками, подталкиваний, направления лакомством, подсаживаний, поддерживаний, интонации и т. п. вы пытаетесь объяснить собаке суть ваших требований. Собака же, если у нее есть заинтересованность (мотивация), пытается понять вас. Иными словами, так как собака «слова не понимает» (вернее, не понимает настолько, чтобы возник речевой контакт), мы заменяем речевое общение языком жестов, движений, интонаций, обеспечивающих взаимопонимание. Перед тем как «наводить» собаку на выполнение какого-либо навыка, мы 1—2 раза произносим санкционирующую команду, которая после автоматизации навыка приобретает значение запускающего стимула. Как только собака выполняет желаемое действие, мы сразу же подкрепляем это действие кусочком пищи или же игрой. Характер подкрепления зависит от используемой мотивации, на базе которой строится навык. Чтобы объяснить собаке, что она выполнила то, что требуется, сразу после завершения нужного действия, а порой и в процессе его выполнения, мы восклицаем: «Хорошо!», «Браво!», «Умница!» и т. д. (вводим условные положительные подкрепляющие действия), что означает для собаки: «Делаешь правильно, делаешь то, что нужно».

Дрессировщику необходимо ясно представлять границы формируемого навыка (т.е. то, какие именно действия и в каком порядке он будет подкреплять, а какие не будет) и объяснить их собаке. Собака должна четко знать, что правильные действия подкрепляются положительными воздействиями, а ошибочные не подкрепляются вовсе или подкрепляются отрицательными воздействиями. Собака должна прочно усвоить, где «черное», а где «белое», и безошибочно отличать их друг от друга.

Приведем пример формирования у собаки простого навыка посадки по команде «Сидеть!». Соблюдая принцип «обеднения среды», обучение собаки лучше всего начинать дома. Перед кормлением возьмем собаку на поводок и расположим ее перед собой. Подавая команду «Сидеть!» (санкционирующий стимул, по нашей терминологии), мы придерживаем собаку за поводок левой рукой, а правой подносим к носу собаки зажатый в ладони кусочек пищи. Как только собака коснется носом ладони с кусочком пищи и попытается достать его, ладонь медленно уводится за голову собаки, вверх-назад (по касательной к голове). Собака тянется за лакомством, задирает голову вверх, и если ей немного помочь — придержать за поводок или легко надавить на круп, то собака сядет. Сразу после посадки собака получает порцию пищи и условное подкрепляющее воздействие — «Хорошо!». Несколько таких повторений, и собака будет садиться уже после команды «Сидеть!». Однако нам необходимо, чтобы собака по команде не только садилась, но и оставалась в этом положении столько, сколько потребуется. Поэтому определяем для себя, что подкреплять пищей будем не только посадку собаки после команды «Сидеть!», но и выдержку ее в этом положении вплоть до отменяющей выполнение приема команды «Гуляй!» (или какой-либо другой команды, например, «Рядом!»). Итак, границами навыка на данном этапе у нас будет посадка собаки сразу после команды «Сидеть!» (желательно, одной) и выдержка ее в этом положении вплоть до отмены команды.

Теперь наша главная задача — объяснить все это собаке. Для этого, как только собака после команды «Сидеть!» примет соответствующее положение, мы сразу дадим ей кусочек пищи и будем многократно повторять «Хорошо!», «Хорошо!» и т. д., что на нашем с собакой «языке» означает: «Делаешь правильно!». Если собака сохраняет нужное положение, то мы подкрепляем ее действия — в данном случае выдержку — кусочком пищи и условным подкрепляющим воздействием «Хорошо!». Если вдруг собака попытается встать без разрешения, то мы тут же подадим команду «Сидеть!», а если она не сядет сама, усадим ее с помощью поводка насильно. Как только собака примет прежнее положение, вновь последует условное подкрепление — «Хорошо!» («делаешь правильно»), но реального подкрепления сразу после этого не последует. Реальное подкрепление собака получит лишь после некоторой выдержки в положении «сидеть». Так постепенно, но достаточно быстро мы сможем объяснить собаке, что она должна садиться по команде «Сидеть!», так как за это получает кусочек пищи (положительное подкрепляющее воздействие достигает приспособительного результата), затем находиться некоторое время в "этом" положении (за это она тоже получает подкрепление — пищу) и что вставать ей без разрешающей команды нельзя, так как за это ее ругают и, воздействуя поводком, опять сажают на место (отрицательное подкрепляющее воздействие) и пищу не дают. Вот таким (или примерно таким) образом происходит формирование навыка, в процессе которого создаются новые элементы «языка» общения между дрессировщиком и собакой, определяются границы навыка, вводятся команды, санкционирующие выполнение и отмену приема, используются элементы контрастного метода дрессировки.

При этом следует напомнить, что вся проделанная работа, которую мы здесь описали, проводится исключительно на поводке (то есть под постоянным контролем). Итак, мы завершили «этап взаимных объяснений», на котором у собаки был сформирован и в достаточной степени закреплен навык посадки после команды «Сидеть!». Однако, если мы сочтем, что навык уже отработан, и подготовленную таким образом собаку приведем в незнакомую обстановку, где будет много отвлекающих факторов (например, другие собаки), и попытаемся посадить ее по команде, то скорее всего у нас это не получится. Вместо посадки после команды «Сидеть!», собака, весьма вероятно, будет демонстрировать ярко выраженную ориентировочно-исследовательскую активность, которая затем может перейти в игровое или оборонительное поведение.

Чтобы избежать подобных сбоев в работе на следующем этапе — «автоматизация навыка», — мы продолжаем занятия в условиях обедненной обстановки и постепенно с помощью воздействия поводком вводим еще более жесткий контроль за соблюдением собакой границ сформированного навыка. Например, если на этапе «взаимных объяснений» собака соблюдала все наши требования лишь тогда, когда она находилась вблизи от нас, то на втором этапе мы добиваемся от нее устойчивой посадки и на любом расстоянии. При этом значительно возрастает темп работы (команду «Сидеть!» подаем своевременно, то есть непосредственно в момент изменения собакой положения тела, а следующие за ней направляющие и подкрепляющие воздействия производим очень быстро). Кроме того, производимые нами действия становятся максимально однообразными: быстро перемещаясь по дрессировочной площадке, мы сразу же подбегаем к собаке в том случае, если она изменяет положение тела (например, встает, заваливает на бок задние ноги и т. д.), и незамедлительно поправляем ее, воздействуя поводком. В том случае, если собака сразу выполняет команду, практически мгновенно подкрепляем ее правильные действия, применяя условное подкрепляющее воздействие: «Хорошо!» и пищу, после чего сразу же отходим от собаки.

Все наши действия должны быть как можно более однообразны (стереотипны). Следующей нашей задачей является постепенный перевод собаки со стопроцентного режима положительных подкрепляющих воздействий на вероятностный; для этого мы будем подкреплять пищей не каждую правильную посадку собаки, а в случайном порядке. При этом собака не должна знать, когда она получит пищу, выполнив требуемую работу (навык), а когда — нет. Это побуждает ее вновь и вновь повторять выполнение навыка посадки, в итоге зарабатывая тем самым кусочек пищи. Так же последовательно мы уменьшаем количество отрицательных воздействий на собаку (с помощью поводка) в случае нарушений ею границ выполнения навыка (изменение позы, уход с места и т. д.) или явного нежелания его выполнять, но степень этих воздействий постепенно увеличивается (то есть сила рывков поводка раз от раза усиливается). После того, как мы добились от собаки четкого (сразу после команды) выполнения навыка в условиях обедненной дрессировочной обстановки, можно переходить к работе с ней в усложненных условиях, то есть в присутствии других собак, посторонних людей, шумов и т. д. Однако усложнение обстановки, в которой мы работаем с собакой, нужно проводить не сразу, а последовательно, по элементам. Так, например, сначала мы попробуем воспроизвести навык посадки собаки где-нибудь в углу тихого сквера (на тихой улице), затем в более людном месте, потом в месте для выгула собак (в их отсутствие), в присутствии одной посторонней собаки, относящейся к нашей собаке безразлично, и т. д.

Вне зависимости от сложности условий обстановки, в которой проходит дрессировка, мы должны всегда добиваться от собаки быстрого и четкого выполнения навыка посадки сразу после первой команды. Однако в зависимости от характера этих условий степень усложнения границ выполняемого навыка (длительность выдержки в положении сидя, дальность ухода от собаки и т. д.), а также суммарное время работы с собакой, затрачиваемое на отработку навыка посадки, необходимо строго ограничивать. В зависимости от характера условий, в которых проходит дрессировка, собака получает большую или меньшую нервно-психическую нагрузку, а работоспособность ее нервной системы не беспредельна, значит, нагрузку необходимо дозировать. В результате проделанной работы мы должны добиться того, чтобы собака всегда, вне зависимости от внешних условий, четко и быстро выполняла навык посадки сразу после первой поданной нами команды, без применения как положительных (пищевых), так и отрицательных подкрепляющих воздействий. Только после этого поводок снимается и с собакой продолжают работать без него. Постепенно условное положительное подкрепляющее воздействие («Хорошо!») применяется все реже и реже, а потом и вовсе перестаёт подаваться.
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:13 | Сообщение # 7
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Подведём итоги

Для того, чтобы приведенная схема дрессировки была эффективной, необходимо строго придерживаться следующих общих принципов формирования навыков.

Создание доминирующей мотивации, на основе которой будет формироваться навык (пищевой, игровой, оборонительный и т. п.).
Максимальное обеднение дрессировочной обстановки на начальной стадии обучения.
Поддержание взаимного интереса между дрессировщиком и собакой. Необходимо, чтобы в процессе дрессировки каждая из сторон достигала своего программируемого результата, в этом случае взаимный интерес будет высок.
Взаимные объяснения между дрессировщиком и собакой возможны лишь в том случае, если между ними есть своеобразный «языковой» контакт. При формировании каждого нового навыка этот «язык» (жестов, интонаций, команд и т. д.) обогащается новыми элементами.
Четкое определение границ формируемого навыка.
Дрессировщик должен иметь ясное представление о том, что он подкрепляет, а собака — не менее четкое представление о том, какие ее действия подкрепляются. В результате взаимодействия дрессировщика и собаки должен всегда достигаться результат их деятельности на основе заинтересованности в работе.
Обязательно на всех этапах дрессировки собаки вводится санкционирование на отмену выполняемого навыка. Другими словами, выполнение команды должно всегда отменяться дрессировщиком (командой «Гуляй!», или какой-либо другой, например, «Лежать!» заменяется командой «Сидеть!»). Произвольного ухода собаки во время выполнения навыка не должно быть.
Дрессировка собаки осуществляется под постоянным контролем технических средств (поводка, длинной веревки, специальной цепочки, радиоуправляемого электроошейника и тому подобное). С их помощью всегда можно исправлять поведение животного именно в тот момент, когда в этом есть необходимость.
Если в начале формирования и закрепления навыка требуется обедненная обстановка, то по мере его отработки и упрочения набор разнообразных ситуаций нужно максимально увеличивать.
В начале формирования навыка применяется стопроцентный режим подкрепления, а в дальнейшем подкрепляющие воздействия применяют по вероятностной схеме. В этом случае животное, выполняя команды, не знает, когда получит подкрепление, но точно знает, что непременно получит.
Автоматизация навыка достигается многократным его повторением под жестким контролем технических средств (поводок и т. д.). При этом используется вероятностная схема подкреплений. Постепенно вероятность положительных подкрепляющих воздействий за выполнение навыка снижается, а степень отрицательных (в случае невыполнения навыка), наоборот, возрастает. Все воздействия направлены на то, чтобы добиться быстрого, единообразного выполнения навыка сразу после первой команды. Воздействия направляющие, корректирующие и подкрепляющие подаются единообразно и быстро.
Использование в процессе обучения адекватных методов дрессировки позволит установить желательный тип лидерства, расширить круг взаимных интересов владельца и его собаки, улучшить взаимопонимание между ними. Дрессировка собаки необходима, значит, и для того, чтобы упростить управление ею, точно и своевременно определив социально-ролевые взаимоотношения людей и животного в семье. Если вы решили заняться дрессировкой, то прежде чем взяться за дело, настройте себя на серьезный лад. Обучение собаки — трудная и кропотливая работа, требующая и систематичности, терпения и трудолюбия. Неуважительное отношение к собаке и легкомыслие — непростительны. Дрессируя собаку, не забывайте, что у нее, так же как и у вас, есть собственный мир — мир желаний и интересов — и что она ваш друг. Помните также, что от вашего умения и настойчивости зависит не только то, какой собака будет, послушной или непослушной, но и то, как сложится ее судьба. Ведь участь злобного, неуправляемого животного часто печальна, такая собака никому не нужна. Задумайтесь над этим, вы, хозяин...

Навык можно считать отработанным, если собака независимо от типа перемещения сохраняет заданное положение после первой команды и без каких-либо дополнительных воздействий со стороны дрессировщика. При отработке навыков и приемов общего и специального курсов обучения следует неукоснительно соблюдать основные правила дрессировки, так называемые правила трех «П»: Постоянство, Постепенность, Последовательность.

Постоянство. Занятия с собакой необходимо строить таким бразом, чтобы периоды дрессировки, отдыха и прогулок не были четко разграничены. Для того во время прогулок короткая, но интенсивная работа с собакой чередуется с более или менее продолжительным отдыхом. При таком режиме работы и отдыха собака не устает, ее внимание не рассеивается, она всегда готова выполнить вашу команду. Однако при этом следует помнить,что необходимо время от времени менять место и время занятий. Такой порядок более эффективен, чем длительные и разделенные во времени периоды занятий и отдыха.

Постепенность. Данное правило перекликается с предыдущим «П», но касается порядка занятий, определяющих физическую и нервно-психическую нагрузку на ученика. Данное правило гласит: собаку лучше «недогрузить», чем «перегрузить». Выполнение правила 1 практически на сто процентов предотвращает нервно-психические перегрузки при занятиях. Однако важно помнить, что длительность занятий, силу отрицательных воздействий и объединение навыков в комплекс следует увеличивать постепенно — по этапам. Если во время дрессировки у собаки вдруг появляется поведение, ранее не встречавшееся во время занятий (например, она начнет зевать, чесаться, ловить свой хвост, вращаться на месте и т. п.), то ей необходимо срочно дать отдых, переключив на иную деятельность — игру с владельцем, другими собаками. Это же надо сделать в том случае, если собака чем-нибудь испугана.

Последовательность. Отработку навыков следует производить, постепенно усложняя обстановку, повышая требования к собаке понемногу. Делать это надо для того, чтобы у собаки всегда была возможность «заработать» подкрепление, т.е. чтобы ее поведение во время дрессировки было в целом всегда результативно. Очень важно научить собаку «зарабатывать» подкрепление. Иными словами, она должна понять, что «свой хлеб насущный» она получит, только выполняя определенную работу, нужную хозяину. Сложные навыки типа «апорт», «место», «охрана вещи» и тому подобные желательно разбивать на более простые, обучая собаку каждому из них в отдельности. Не следует отрабатывать сразу два (или более) элементов сложного навыка — это не ускорит, а замедлит процесс обучения. Впоследствии простые навыки объединяются в сложные, также последовательно, по этапам. Если при шлифовке старого или отработке нового навыка по отношению к собаке вводятся новые требования — снизьте требования к не очень важным элементам отрабатываемого навыка. Например, если вы пытаетесь увеличить скорость возврата собаки на место по команде, то не слишком ругайте ее за неточность приземления (либо наоборот). И лишь увеличив скорость, займитесь дальнейшей чисткой навыка. Если же качество выполнения собакой того или иного приема резко снизилось, повторите процесс его выработки сначала, соблюдая первоначальную последовательность ваших действий. Так будет намного быстрее.

В начале формирования навыка подкрепляйте все правильные действия собаки, а затем постепенно переходите на вероятностное подкрепление (порядок подкрепления — случайный). Приведенные правила трех «П» и все, о чем мы говорили ранее, поможет вам и вашей собаке не только избежать нервотрепки в процессе дрессировки, но и лучше понять друг друга, увидеть то, чего раньше вы, возможно, и не замечали.
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:15 | Сообщение # 8
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Собачьи общеообразовательные курсы

Собак ряда пород необходимо обязательно обучать целым курсам команд. Однако любая собака, независимо от размера и породы должна пройти определенную дрессировку. Такой очень сокращенный курс называется курсом послушания. Он должен включать в себя следующие команды: «Ко мне», «Рядом», «Фу», «Нельзя» (разницу между этими двумя командами мы объясняли в главе «Воспитание»), «сидеть», «лежать» и «гуляй». Существует более полный общепринятый курс, называемый «Общим курсом дрессировки», или ОКД. Помимо вышеперечисленных команд в ОКД входят команды «Стоять», «Апорт», «Место». У собак также отрабатываются навыки: безразличное отношение к выстрелу, отказ от корма из чужих рук и с земли, показ прикуса, безразличное отношение к наморднику и преодоление препятствий.

Рассмотрим применение команд и навыков ОКД. Команды «Стоять», «Сидеть», «Лежать» относятся к тормозным. Команда «Апорт» может быть полезна для тренировки собаки (за полчаса она набегается до полного изнеможения), «апортировка» улучшает контакт между собакой и дрессировщиком, позволяет «расслабить» собаку, т.е. снять нервное напряжение после интенсивных тренировок по специальным курсам дрессировки. Команда «Место» просто необходима в повседневном общении с собакой. Выполнение этой команды подготавливает к отработке «охрана вещи», которая входит в курс защитно-караульной службы (ЗКС).

Важно, чтобы собака спокойно относилась к различным резким звукам (а выстрел должен рассматриваться как резкий и громкий звук). Спокойная реакция на подобные раздражители обязательна, особенно для городской собаки — животное, нервно реагирующее на выстрел, может перестать слушаться хозяина при звуке автомобильного выхлопа, визга трамвайных колес, не говоря уже о самолете и т.д.

Показ прикуса — обязательный элемент экспертизы на выставке любого ранга, но подобную манипуляцию приходится проделывать и при ветеринарном осмотре, при необходимости забрать что-либо из пасти собаки. Вот почему собака должна полностью подчиняться хозяину при осмотре пасти и зубов.

Таким образом собака, усвоившая курс ОКД, становится социально приемлемой и весьма приятной в общении. Собак, отдрессированных по ОКД, далее дрессируют по курсу защитно-караульной службы (ЗКС). ЗКС был разработан достаточно давно для нужд армии. Ряд его нормативов не соответствует задачам, которые обычно ставит перед собакой частный владелец. В курс входят следующие нормативы: выборка чужой вещи, охрана вещи и отказ от корма, а также задержание нарушителя, защита дрессировщика и отношение к выстрелу.

После вступления России в международную кинологическую федерацию (FCI) огромную популярность приобрели международные нормативы испытаний (IPO), разработанные на основе немецкой системы спортивной дрессировки (шутцхунд).

IPO (шутцхунд) состоит из трех частей:
А — следовая работа;
В — послушание;
С — защита.
В возрасте 12 месяцев собака сдает допуск к экзамену (ВН). Это основные элементы послушания, проверка поведения собаки в городе (реакция на людей, других собак, транспорт). С 18 месяцев собака может сдавать нормативы
по IP0-1 — это первая ступень испытаний,
с 19 месяцев - по IPO-2 — вторая ступень испытаний
и с 20 месяцев — IPO-3 — третья ступень испытаний.

В отличие от испытаний по ОКД-ЗКС, которые ориентированы на армейскую службу, испытания по IPO очень зрелищны, динамичны и собирают на Западе огромное количество зрителей (буквально полные стадионы).

Кроме испытаний служебных (защитных) собак, существуют состязания, к которым допускаются все собаки. Это аджилити — вид спортивных состязаний, в которых собака преодолевает различные препятствия, расставленные на определенной правилами трассе. Дистанция должна быть пройдена собакой за определенное базовое время, а препятствия преодолеваться в определенной последовательности. Собаки, рост которых менее 40 см, соревнуются в мини-аджилити. Аджилити — великолепная спортивная игра, благотворно влияющая на приспособляемость собак к обществу. Однако следует отметить, что международные Hopмативы (IPO, шутцхунд, аджилити) имеют в большей степени спортивный характер и малопригодны для большинства собаководов-горожан. Между тем напряженная криминогенная обстановка вынуждает российских любителей-собаководов ориентироваться прежде всего на пользовательскую, а не на спортивную дрессировку. В результате были созданы так называемые нормативы УГС-ЗГС (управляемая городская собака — защитная-городская собака)
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:15 | Сообщение # 9
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Управляемая городская собака (УГС)

Управляемая городская собака (УГС) Норматив достаточно прост и понятен обычному собаководу. Он включает всего восемь навыков, необходимых для управления собакой в городских условиях. Нет привычной балльной оценки их выполнения. Вместо громоздкой системы начисления штрафов эксперту предлагается проверить выработанность навыка и сделать заключение: «Зачет» или «Незачет».

Новая программа имеет отчетливую социальную направленность. Она рассчитана в первую очередь на собаковода-гражданина, желающего хорошо адаптировать свою собаку к условиям современного города, воспитать в ней спокойное отношение к посторонним людям, другим животным и транспорту, выработать выдержку и надежное выполнение простых команд. Норматив более демократичен — дрессировщик может использовать привычные для него команды, и на испытаниях никак не оценивается его «военная» выправка. Предполагается, что владельцу не потребуется после занятий управлять собакой жестами на расстоянии, заставлять ее переносить легкие грузы или перепрыгивать с ними двухметровые барьеры. Другими словами, это программа подготовки собаки-компаньона, управляемой и безопасной для ее владельца и окружающих.

Требования к качеству дрессировки весьма жесткие. Одно дело управлять собакой в одиночестве на площадке, совсем другое — демонстрировать эксперту работу собаки в незнакомом месте города. К тому же условия проверки и ее последовательность эксперт объявляет только перед испытаниями. Для владельцев собак пользовательных пород, рассчитывающих на их племенное использование, требования испытаний становятся еще жестче. Собаки с низкой психической устойчивостью, трусливые, «забитые» или агрессивные по отношению к своему хозяину, дипломы УГС не получат. А для большинства пород этого диплома будет достаточно для участия в рабочем классе на выставках РКФ любого ранга
 
corso-kazanДата: Пн, 09.06.14, 12:15 | Сообщение # 10
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Защитная городская собака (ЗГС)

Идея разработки нового защитного норматива дрессировки родилась из опыта практической работы. Значительное число владельцев собак, пройдя курс в рамках существующих нормативов, в дальнейшем обращалось к специалистам по так называемой пользовательной (или «цивильной») дрессировке, с тем, чтобы научить собаку работать в реальных условиях.

Занятия и испытания проводятся в два этапа, один из которых проходит на дрессировочной площадке, а другой вне ее. Это позволяет избежать выработки у собаки нежелательного поведенческого стереотипа работать лишь в пределах знакомой территории.
Испытания вне дрессировочной площадки включают проверку адаптированности собаки к городским условиям, оценивают не только ее защитные качества, но и управляемость, и безопасность для окружающих. Обученная таким образом собака намного безопаснее для мирных граждан, нежели отдрессированная только в условиях площадки, поскольку значительно лучше ориентируется в обстановке, меньше возбуждается и способна отличить бегущего мимо спортсмена от злоумышленника, хотя бы потому, что ее этому учили. Именно поэтому сдаче экзамена по защите хозяина предшествует оценка адаптированности собаки к нахождению среди скопления людей.
Испытания проводятся в скрытой защите, что снижает вероятность выработки у собак нежелательного стереотипа на дрессировочный рукав, халат и похожую на них одежду.
Во время испытаний оценивается не только выполнение собакой навыков, но и качество ее работы. Формально «натаскать» собаку исключительно на сдачу данного норматива практически невозможно.
Характер норматива на «городском» этапе требует четких действий в экстремальной ситуации не только от собаки, но и от ее владельца.
Опыт дрессировки и длительная практика общения с владельцами собак показывает, что, оказавшись в экстремальной ситуации, дрессировщик даже хорошо обученного пса зачастую теряется и своими неловкими и неадекватными с точки зрения собаки действиями мешает ее работе.

Диплом по ЗГС признан достаточным для допуска собак в рабочий класс на выставках РКФ любого ранга. Кроме вышеперечисленного существуют усложненные нормативы защитной службы «Большой ринг», где собака «работает» против двух или трех фигурантов в «скрытой защите». Причем варианты упражнения устанавливаются судейской коллегией непосредственно перед стартом.

Для владельцев собак охотничьих пород, «не охотников» также существуют испытания, позволяющие собаке чувствовать себя настоящей собакой, а хозяину уважать своего питомца. Это и бега борзых за механическим зайцем, это состязания норных собак на искусственной норе, это испытания собак по кровяному следу и т.д. Настоящий собаковод не даст зачахнуть рабочим качествам своей собаки — за них боролись многие поколения любителей собак этой породы.

http://druzjasobak.narod.ru/pages/pages/notes/train/methods.html
 
corso-kazanДата: Вс, 31.08.14, 15:48 | Сообщение # 11
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
Секреты воспитания идеальной собаки:

Дон Салливан
 
corso-kazanДата: Вт, 24.05.16, 07:59 | Сообщение # 12
Галина
Группа: Администратор
Сообщений: 8711
Статус: Offline
18 дрессировочных запретов и факторы мешающие дрессировке вашей собаки.

1. Не воздействуйте на собаку, когда потеряли контроль над собой.
2. Не наказывайте собаку поводком.
3. Не подкрадывайтесь к собаке и не хватайте сзади, чтобы взять на поводок.
4. Не наказывайте, когда собака подошла к Вам по команде «Ко мне».
5. Не преследуйте собаку, чтобы схватить ее (лучше убегайте в противоположную сторону и зовите), она должна подойти к Вам сама.
6. Не давайте невыполнимых команд.
7. Не наступайте собаке на лапы, не крутите уши, не бейте по хребту, пояснице и голове.
8. Не ловите собаку, чтобы наказать.
9. Не давайте без конца команды, приказы.
10. Не поощряйте и не запрещайте собаке (в зависимости от обстоятельств) одно и тоже действие.
11. Не дрессируйте сразу после кормления.
12. Не теряете терпение со щенком, не наказывайте его.
13. Не учите приемы, требующие силы и выносливости, до 6-ти месяцев.
14. Не работайте без отдыха; после 15 мин. дрессировки обязательно 5 мин. отдыха (дайте собаке побегать).
15. Никто, кроме хозяина, не должен давать собаке команды.
16. Не считайте трюки концом дрессировки. Главное — полезность.
17. Не ожидайте быстрых успехов. Дрессировать собаку нужно постоянно.
18. Не приходите сразу к заключению, что собака глупа, она может просто считать, что дрессировщик знает не больше чем она.
 
Журнал » библиотека » Дрессировка » Дрессировка, воспитание (азы)
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Un Dono Della Provvidenza © 2020 |

копирование информации, статей, материалов, иллюстраций и фотографий запрещено!

eurobreeder.com